Топливная система перед заморозками: как не попасть впросак
Если от грязи как-то могут спасти фильтры, от нее – воды, вообще, на первый взгляд, никуда не уйти…
В итоге, самые банальные, но достаточно серьезные перебои в работе двигателя, потеря динамики, увеличение расхода топлива и вредных выбросов, провалы на холостом ходу и трудности с пуском.
Плюс в зимний период вода замерзает даже после недолгих стоянок. А это пробки в трубопроводах, закупорка кристалликами льда фильтров и патрубков ну и конечно же, коррозия металлических частей системы. И череда проблем в работе топливной системы, которая в морозы более чем опасна.
Беда в том, что вода, несмотря на свойства универсального растворителя, в баке не смешивается с топливом и поскольку она тяжелее бензина, то оседает внизу. Поэтому как только температура опустилась ниже нуля, получаем лед.
В процессе движения от деформации этот ледяной пласт может расколоться, да к тому же вода может остаться в трубопроводах при подаче накануне (качка при движении) и заледенеть уже потом.
Одним словом, в данном случае – вода зло, но исключить ее мы никак не можем, потому что просто вынуждены открывать бак для заправки машины и тем самым хватать изрядную порцию воздуха.
Совет тут один: старайтесь избегать заправки в особенно влажную погоду, в туман, в метель. И естественно упаси вас Бог, заправляться под проливным дождем/снегопадом не имея, как говорится «крыши над головой».
В этой связи, кстати, весьма эффективной превентивной мерой может стать эксплуатация автомобиля, по возможности, с максимально полным баком.
Таким образом, минимизируется количество воздуха и следовательно конденсата. А вот у любителей покататься «на сухую» с частыми заправками небольшими количествами топлива риск «нахвататься воды» значительно увеличивается.
А еще стоит знать, что для удаления воды из бака и топливной системы применяются специальные дегидраторы – их не составит труда найти в магазинах автозапчастей.
Данные вещества способствуют равномерному распределению влаги в объёме топлива, что собственно и способствует очистке. Подобную операцию очень желательно проводить каждую осень особенно на машинах со значительными пробегами.
Кстати самым простым дегидратором в данном контексте можно назвать обычный этиловый спирт. Главное чтоб он не был разбавлен. Проверка займет одну минуту: подожгите его и если вы увидите что жидкость горит ровным синим пламенем – значит она подходит для очистки.
Этот метод известен еще с незапамятных времен. Вы просто заливаете от 200 г до полулитра спирта в бак. Он смешивается с водой и понижает ее плотность, она благополучно смешивается с топливом и удаляется из системы, так скажем, естественным путем.
Плюс к этому вода со спиртом не замерзает при отрицательных температурах. Вот такой простой и эффективный способ. Хотя при наличии большого количества воды в системе он малоубедителен.
Об очистке топливопроводов скажем отдельно, правда о частоте процедуры представители профессионального сообщества высказывают самые различные и порой даже весьма противоречивые суждения.
Одни говорят о том, что очищать топливопроводы нужно как можно чаще, чуть ли не при каждом ТО или хотя бы после 20 тыс. км пробега. Другие впадают в иную крайность – они считают что машина без очистки спокойно откатает и сотню.
На самом деле, думается, что истина где-то по середине. То есть ненавязчивую профилактику надо выполнять каждые 35-40 тыс. км. А более серьезные мероприятия необходимы при возникновении перебоев в работе двигателя.
В некоторых случаях о наличии загрязнений может свидетельствовать индикация значка «check engine». Но доводить до такого лучше не надо, поэтому по мере увеличения пробег после первых 100 тыс. км процедуру очистки уместнее проводить уже немного чаще.
Как бороться со всеми этими вещами? Самый радикальный способ: демонтаж, просушка и очистка/промывка бензобака с тотальной продувкой всей системы.
Но такую операцию своим силами провести крайне затруднительно, надо обращаться в сервис, а это дополнительные и весьма немалые расходы. Плюс времени такая операция так же занимает прилично.
Кроме того на сервисе можно заказать очистку форсунок на специальном стенде либо с их снятием, либо без оного. Не будем вдаваться в нюансы технологии – сервисники разбираются в них лучше и потому эффективность очистки будет зависеть только от доброкачественности их работы.
Но вот что здесь надо знать. На одноконтурных установках для очистки нельзя промыть топливную рампу и регулятор давления топлива ввиду отсутствия у них возвратной топливной линии. Двухконтурные системы лишены подобного недостатка.
Способ очистки со снятием форсунок (так называемая «ультразвуковая очистка») так же не идеален. И трудности обусловлены именно снятием. Во-первых, современные двигатели бывают настолько сложны конструкционно, что данная операция превращается в значительную головную боль, безусловно повышающую ее стоимость.
Во-вторых, при обратной установке необходимо будет заменить уплотняющие элементы. К тому же ультразвуковая технология помогает эффективно избавиться лишь от крупных отложений, но другие элементы системы не затрагивает. Так же впрочем, как и любая другая методика с использованием стенда.
Проще использовать для очистки всевозможные присадки. Тут можно обойтись и без сервиса. Но не все присадки «одинаково полезны». Самые дешевые состоят, как правило, исключительно из растворителя. Со смолами он борется довольно слабо, на нагар вообще не действует, а резиновые уплотнения и мембраны запросто могут быть им повреждены.
В препаратах подороже может применяться катализатор горения на основе металлов, повышающий результативность очитки, но представляющий серьезную опасность для катализатора.
Однако многие эксперты весьма настороженно относятся к присадкам применяемым самостоятельно автомобилистами. Они приводят примеры, когда поднятая в баке грязь, отслоенные отложения и прочий шлак из топливного фильтра и трубопровода переносится к форсунке и благополучно ее забивает.
Потому обращаем внимание на самые дорогие и самые эффективные, имеющие одобрения автопроизводителей, которые вводятся в систему преимущественно посредством специальной установки. Этот метод еще называют «сольвентной очисткой».
То есть опять надо ехать на сервис. Способ, пожалуй, наиболее действенный, хотя и самый дорогой, но однозначно позволяющий очистить систему в несколько этапов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если пробка топливного бака закрывается на ключ, не ждите когда личинка замерзнет. Брызните размораживатель прямо сейчас, да и во все остальные не помешает.