Отзыв туриста о путешествии по Южной Калифорнии

Ноябрь 2006 г. За две недели мы проехали по Америке 4750 километров, побывали в четырех штатах. Когда я рассказываю об этом, мои слушатели удивляются "Ого!" а затем спрашивают " А сколько всего штатов?" "Всего 50" отвечаю я и вижу на лицах разочарование. Действительно Америка очень большая страна, где можно путешествовать годами. И все время будешь открывать красивые места. Мы проехали по той части, что называется Дикий Запад. Природа там сохранилась в первозданном виде, климат там, разумеется, не такой суровый, как в Сибири, но для американцев, незнающих настоящих морозов, метелей и снегопадов, он представляется именно таким.Прилетел я в Лос-Анджелес в четыре часа по местному времени, всего от Москвы на это потребовалось 12 часов 35 минут. Трасса проходит через Гренландию. Под крылом белела бескрайняя снежная пустыня. Жутко потеряться в этих эти безжизненных просторах. Большая у нас все-таки земля, особенно, когда смотришь на льды Гренландии и тундру Канады. Встретил меня старый, еще в Москве познакомились, друг Борис, не виделись почти 10 лет. Стояли перед выходом из аэропорта и хлопали друг друга по плечам, в грудь со словами " А ты ли это, старый пень?", "А ты ли это, Змеиный Глаз?" и так далее, на сколько фантазии хватило. Потом курили полчаса. Постепенно я начинал осознавать, что стою на американской земле, где нет ни российских порядков, ни ментов, ни хамства. Слегка обалдевшего от впечатлений, Боря посадил меня в свой автомобиль с разбитым крылом, и мы поехали в итальянский ресторан отмечать встречу. Затем он отвез меня в придорожный мотель, который содержали скупые, замкнутые и угрюмые корейцы. Они плохо говорили по-английски, но мы упрямо торговались, и они сбавили цену до 50 долларов, что для такого большого города как Лос-Анджелес довольно дешево. Номер дали просторный, но какой-то унылый. Не зная как включить отопление , под утро я замерз. Утром корейцы объяснили как пользоваться отеплением. Стало жарко, как в сауне. А мы поехали на океан в Малибу (Malibu). Не мог я представить Америку. И действительно, не похожа она на Европу. Про Россию и говорить нечего. В Европе что ни город то памятник. В Америке города не такие. Лос-Анджелес тянется на десятки километров, состоит в основном из одноэтажных и двухэтажных домиков, стоящих на перпендикулярно и параллельно расположенных улицах. И не видно конца этим постройкам и дорогам. Общее впечатление от города - скука и однообразие. Одна радость   downtown. Пучок небоскребов делового центра взметнулся вверх над двухэтажной частной застройкой. Днем можно прогуляться по маленьким грязным магазинчикам одежды, обуви, сувениров. Вечером бывать даунтауне не рекомендуется. Так мы и поступили, выбрав для прогулки Бульвар Звезд в Голливуде. Путешествие по Америке мы начали на рассвете в понедельник, покинув Лос-Анджелес по хайвэю 14. Быстро добравшись до городка Моджаве( Mojave), где в огромном супермаркете накупили провизии в дорогу. Далее мы повернули на хайвэй 58. Дорога проходила по пустыне Мохаве. В ней растут экзотические деревья Джошуа, но при ближайшем рассмотрении оказываются типичными для пустыни колючками. Мне они показались вообще какими-то уродливыми обрубками. Проехали мимо военного аэродрома, и мой компаньон вспомнил как он однажды со своим другом, бывшим россиянином, заблудившись под вечер, заехал на его территорию. И был остановлен скучающей охраной, которая браво докладывала начальству по телефону, что задержала русских шпионов. К сожалению "шпионы" оказались обычными странствующими иммигрантами, и их через два часа пришлось отпустить.Вскоре были в Барстоу (Barstow) и перешли на фривей 40. Пейзаж изменился: появились горы, а колючки Джошуа исчезли. Смеркалось. Несколько раз становившись на площадках для отдыха, чтобы покурить и полюбоваться, как ярко святятся в темном небе над горной пустыней звезды.Переночевать решили в городке Нидлс (Needles). Это было небольшое селение в на 40-ом хайвэе, в котором достаточно мотелей, чтобы не сомневаться, что найдешь ночевку. Поторговавшись с хозяином, сняли двухкоечный номер за 48 долларов. С одной стороны городок окружает горная цепь, вершины которой напоминают торчащие иглы. Поэтому и название и городка Needles, что в переводе "иголки". А с другой   долина, по ней протекает река Колорадо.Утром поехали посмотреть на эту реку. Водой из неё питается Лос-Анджелес. Русло похоже на прорытый в пустыне канал, по берегам не растет почти ничего полезного. Голые поля, редкие кусты, видимо, забор воды из реки ограничен. Пересекли границу Аризоны. К обеду доехали до Гранд Каньона. За пять метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина тебе сейчас откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это необыкновенное творение. То, что предстало моему взору, было прорезано водой за последние 5 миллионов лет.Края каньона в самом широком месте расходятся на 16 километров, длина его - 443. Состоит каньон из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца. Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад. Пока мы любовались каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона.В далекие и глухие годы брежневского застоя я прочитал о каньоне в журнале Америка. Побывать там я даже не осмелился мечтать. Дорога в Штаты для обычных советских людей была закрыта. И тогда казалось навсегда. И вот теперь я стою на его краю. Меня охватила необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты   дальше кончается земля, и нет больше мечты, а значит и жизни.После каньона мы направились в городок Камерон (Cameron), 92 километра по 64 дороге, который находится на территории индейской резервации. Остановились на ночь в одноименном мотеле, принадлежащем, как и все в резервации индейцам. Цена номера за ночь не меняется уже несколько лет   66 долларов. По европейским меркам этот номер показался мне просто шикарным. Мотель состоял из трех корпусов Хапи (Hapi), Апачи(Apache) и Навахо(Navaho). Так видимо именовались обитавшие здесь прежде племена. Рядом с мотелем находится большой оформленный в национальном стиле магазин сувениров. Правительство предоставляет индейцам существенные налоговые льготы, что позволяет им успешно вести бизнес.Отдохнув в резервации индейцев, мы отправились рано утром в 8 часов по дороге 89 в Юту, в городок Канаб (Kanab). Проехали по ней 98 километров до развилки перед городом Битер Спрингс (Bitter Springs) и повернули налево на дублер 89 дороги. Этот маршрут более интересный. Мы часто останавливались, фотографировались на фоне долин и горных цепей. На одной из смотровых площадок стояли столы для продажи сувениров. Поскольку время было еще утреннее, они были пусты. Только одна, приехавшая на пикапе индианка, деловито вынимала из машины и раскладывала на столах всякие безделушки. Мы попросили ёе сфотографировать нас. С полным безразличием взяла она фотоаппарат и сделала снимок. В ответ на мои слова благодарности что-то буркнула себе под нос и вернулась к своему товару. Ни разу я не видел на лицах встретившихся мне индейцев улыбок. Угрюмые они, эти индейцы. Наверно, тоскуют по тем временам, когда они были здесь единоличными хозяевами. А тут неожиданно с громкой музыкой подъехали на Фольксвагене Жуке две белые девушки, и мы поспешили фотографироваться к ним.За два неполных дня мы пересекли штат Аризона и оказались на юге Юты. Степь сменилась горами, поросшими лесом. Конечно, это была еще не тайга, но чувствовалось, что дальше природа будет становиться суровее и суровее. Такой он Дикий Запад, описанный Фенимором Купером,   земли, на которые 200 лет назад вступили пионеры.В придорожном кафе города Кенаба или, как говорят американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел бородатых мужчин, мозолистыми огрубевшими от физического труда руками; они брали огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной колой. Они приехали перекусить на мощных пикапах, которые стояли перед рестораном. Мы быстро выехали из города. По сторонам главной улицы стояло шесть или семь заправок, за ними виднелись одноэтажные дома, возле каждого были припаркованы неизменные пикапы. Ярко светило солнце. На улицах небольшого городка не было ни души. Только над пожарной частью развевался звездно-полосатый флаг.В этом малозаселенном штате дикого Запада, многие жители являются мормонами, или членами религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последнего дня". У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также употреблять кофе и черный чай. Дальше наш путь лежал на Bryce каньон. Мы миновали еще несколько городков очень похожих друг на друга. В них нужно было снижать скорость до 35 миль в час. Несколько раз при въезде в город я замечал эти белые джипы с мигалками на крыше и синими надписями "SHERIFF на дверях. Впечатление от Брайс каньона превзошли ожидания. На самом деле Брайс не является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров, растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря. Индейцы, населявшие каньон, дали ему название, которое в переводе звучит примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы видим сегодня в Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений белых людей).Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам - тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы). Когда видишь все это великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно? Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов, царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой снег. Одна из главных достопримечательностей Брайса - живая 26-метровая арка, которую почему-то именуют "природным мостом".Мы проехали вдоль всего каньона до самой крайней и самой высокой его точки - Ponderosa (8904 фута). По смотровой площадке гуляли вороны, они подпускали к себе на расстояние метра. С заходом солнца стало холодно, в сумерках температура вообще опустилась почти до нуля. Мы надели на себя все теплые вещи. Парк закрывался, и мы уезжали последними. А еще предстояло найти мотель.К нашему глубокому разочарованию, вывески были не освещены, и в темноте мы проскочили мимо всех примеченных днем мотелей. Проехали почти 60 километров мы наконец увидели вывески сразу четырех мотелей. Не в силах обходить все, чтобы узнать цену, мы сняли комнату в первом, самом ближнем. Пока я оплачивал номер, Боря перепарковал машину ближе к входной двери и, вынув из багажника сумку с водкой, быстро налил 70 грамм и освежился.Прошедший день был удачным, мы проехали почти 400 километров. На столе появилась синяя двухлитровая бутыль водки. Хорошо, что запаслись закуской в супермаркете и смогли разогреть мясо в микроволновке. Даже самые простые комнаты в мотелях комплектуются СВЧ, чайником или кофейником. Часто в шкафу я замечал утюг и гладильную доску. Это не говоря о том, что в номерах обязательно устанавливаются кондиционеры, а для зимнего времени обогреватели. Не везде, правда, в ванных был фен, зато туалетной бумаги хозяева оставляли по несколько рулонов.Праздник затянулся почти до полуночи. Мы выходили курить на улицу. Смотрели, поеживаясь от холода, на звездное небо Юты и вспоминали наши московские похождения еще в глухие советские времена. Как закончился этот праздник, я уже не помню, поскольку заснул пьяным крепким сном.Утро было мрачным и хмурым. Не по погоде, а по нашему состоянию. Мы въехали в городок Mt. Carmel.Только посмотрев в зеркало заднего вида, я понял, что значительно превысил скорость прямо на глазах шерифа. Несколько мгновений и его машина двинулась с места, на крыше засверкала мигалка. "Все, влипли, за нами гонится шериф" - сказал я, тормозя и сворачивая на обочину. Боря побелел и мгновенно протрезвел.Как и принято в Америке шериф подошел к нашей машине слева сзади, держа руку на рукоятке своего револьвера, скомандовал не выходить, и спросил не пил ли я сегодня, затем добавил, объясняя причину задержания, что я превысил скорость: вместо положенных 35 миль ехал 67.В уме зазвенела мысль: "Сейчас направит на экспертизу на алкоголь и все   пропала наша поездка".Но шериф начал проверять документы. Взял у меня права, (иностранные права с безразличием вернул сразу назад) паспорт и договор аренды машины. И удалился к себе в джип. Мы нервно курили на дороге. Наконец, он закончил с проверкой и направился к нам. По его выражению лица я почувствовал, что все будет хорошо. Исковеркав до неузнаваемости, он произнес мое имя и вернул документы, предупреждая об ответственности за нарушение скорости. Сердце радостно забилось, шериф продолжал что-то говорить, но я уже ничего не понимал. Беседу поддержал Боря, в ходе которой выяснил, что наш шериф два гора находился на службе в Армении. Я подарил ему открытку с видом Московского кремля. Он заулыбался, и мы обрадованные попросили сфотографироваться с нами на память. Этот снимок с шерифом из Юты вошел в коллекцию моих замечательных фотографий.Проехав по 89 дороге еще 37 километров, мы свернули на 14 дорогу. При въезде на неё была укреплена табличка, предупреждающая об особой сложности и трудности горной трассы. Однако трассу прошли легко, после короткого подъема, начался долгий спуск. На самой вершине, на перевале мы остановились, нам открылась замечательная панорама озера Дакота. Снежные вершины гор, темно-голубая вода и зелень хвойного леса с желтыми вкраплениями кустов. Питается озеро талыми водами, а вытекает из озера река Virgin. Сотни лет этой красотой наслаждались только индейцы. Впрочем, понимали ли они, насколько живописен их край, если никогда не покидали его?После Юты мы повернули на запад и вскоре, двигаясь по 15 фривею, пересели границу Невады. Это один из самых бедных штатов. Поэтому в 1931 году правительство разрешило открывать там казино, чтобы хоть как-то поднять численность населения и его благосостояние. Так возник город развлечений Лас-Вегас. (Las Vegas). ставший символом красивой и беззаботной жизни. Сейчас в городе проживает около 540 тысяч человек. А прежде это была захолустная железнодорожная станция, затерянная в пустыне и никому неизвестная. К вечеру мы доехали до Лас-Вегаса. Дорога поднималась, проходила по выемке через перевал невысоких гор, дальше через несколько километров встречалась еще одна такая же невысокая горная цепь, а вокруг была полная темнота. Лишь впереди, там, где нас ждал город развлечений, долгожданный ужин и мотель горело манящее необыкновенное в этой глуши зарево. Его видно за 70 километров. Не зря неподалеку была сооружена плотина Гувера   гидроэлектростанция, которой американцы очень гордятся, представляя ее как индустриальный памятник. И вот преодолев последний подъем, мы увидели сияющую от горизонта тысячами огней долину. Невозможно было различить улиц, все сливалось в переливающееся от восходящих потоков мерцающее бескрайнее покрывало. Чувствовалось, что ночью жизнь в этом городе только ускоряет свой бег.Буквально сразу лишь въехали в город, пересекли главную улицу бульвар Лас-Вегас и, оказавшись на улице Тропикана, мы увидели MOTEL 6 . Это нам и нужно было. Осматривать Лас Вегас я пошел один, поскольку Борю совершенно не интересовали имеющиеся там развлечения.В Лас-Вегасе можно пить пиво прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный пакет. По тротуарам гуляют толпы шумных и пьяных туристов. Для них праздник   выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара.Хождения по самым большим казино города, расположенным на главной улице бульваре Лас-Вегас, меня не вдохновили. Они представляют собой огромные шикарно обставленные и убранные залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами. Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы. Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку: пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады, мосты   все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не видел оригиналов. И тех, кто наивно думает, что может выиграть в казино миллион.Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города, Например, Париж. Американцы построили перед входом копию Эйфелевой башни и Триумфальной арки. Для человека невидевшего этих сооружений в реальности, копии и произведут впечатление. А приезжающие в Лас-Вегас американцы в большинстве своем не видели ничего кроме своих городков. Другое казино называется Нью-Йорк. Перед ним стоит статуя Свободы. Есть и казино Луксор. Оно построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и современно. Думаю, что американцам нужно в ближайшем будущем простроить казино Китай в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и казино Московский кремль с рулеткой для олигархов в мавзолее.В Лас-Вегасе мы пробыли только одну ночь. Утром выехали по дороге 95. Через 176 км были в городе Beatty повернули налево на 374, которая через 40 километров слилась с 190 дорогой. Осматривать Долину Смерти нужно именно с этой дороги. Мы проехали ее поперек. Долина Смерти (Death Valley) - самый большой парк на территории США, в пустыне Мохаве. Расположена на 85 метров ниже уровня моря. В Долине Смерти в районе озера Бэдуотер в 1913 году была зафиксирована рекордно высокая в Северной Америке температура - +57 C. Летом в долине температура обычно превышает 50C , а в зимние ночи иногда опускается ниже нуля. Название связано с тем, что здесь в 1849 здесь чуть не погибла от жажды партия золотоискателей.Мы остановились на обочине. Солнце припекало почти как летом в России. И я решил немного позагорать. Раздевшись до пояса, пошел прочь от дороги. Не успев пройти и десятка метров, я остановился: Боря, отчаянно жестикулируя, кричал мне, чтобы я не гулял по пустыне, поскольку в ней могу быть ядовитые змеи.Водятся здесь и какие-то животные. Повсюду из песка торчали пучки травы и колючие кусты, долина вовсе не произвела на меня впечатления безжизненного пространства. После поехали смотреть на самую высокую гору Северной Америки   Уитни, Mount Whitney,она поднимается на высоту 4,421 м над уровнем моря. И остановились на ночлег в городке Big Pine   Большая Сосна. В мотеле этого городке я забыл свою зимнюю куртку.На следующий день поехали через горы Сьерры Невады в Национальный парк Йосемити. Сначала ехали по 395 дороге, в городе Бишоп купили продуктов в огромном супермаркете, потом ехали дальше по 395 дороге до озера Моно. Там повернули на 120 дорогу. Этот участок вызывал у меня наибольшие опасения, поскольку эта горная дорога могла быть закрыта. К счастью этого не случилось, и мы благополучно пересекли горы и спустились в долину Йосемити.Необыкновенной природной красотой заповедника можно любоваться на всем протяжении горного пути. Для меня, городского жителя, горы и долины, леса произвели неизгладимое впечатление. Оставив машину на стоянке, я повернул в лес и через десять метров вышел к порожистой реке. Русло было завалено огромными валунами, вода ледяной. Вокруг чувствовалась такая тишь и глушь, что казалось, что сейчас на противоположном берегу появиться медведь. И это не фантазии, поскольку в горах действительно живет много разного зверья и конечно медведи. Одного из Бориных друзей как-то оштрафовали рейнджеры, за то, что он, разбив палаточный лагерь, не убрал съестные припасы в специальный металлический ящик. Они установлены на местах кемпингов. Такая халатность может привести к несчастью, поскольку медведь обязательно учует мясо и придет за ним, разорвет палатку, раскурочит автомобиль, а может и на людей напасть.По дороге 120 мы ехали часа три, она оказалась утомительно длинной. Навстречу попадались одиночные автомобили. Число, которых резко увеличилось лишь мы съехали в долину. За год парк посещает 4 миллиона туристов. Сейчас, в конце сезона, их было сравнительно мало. Из остановившегося перед скалой-монолитом Эль Капитан высыпало человек 50 японских туристов. Они начали сниматься на фоне скалы, автобуса, леса и так же быстро, по команде гида погрузились в автобус и уехали. Опять стало тихо и безлюдно.Решением Конгресса в 1890 году долина Йосемити году была превращена в государственный заповедник. Благодаря этому удалось защитить леса от вырубки, а животных от истребления.Наступивший вечер изменил наши планы. Побродить по заповеднику почти не осталось времени, мы поспешили выбраться из гор, чтобы заночевать в степном городе Фресно. ( В переводе это означает ясень.) И оттуда на следующий день отправиться в парк Секвой.На утро Фресно был окутан туманом. Из окна мотеля была плохо видны дома на противоположной стороне улицы. Мне казалось, что этот туман пустое облако, которое мы пронзим и выедем к гигантским секвойям. Однако мой компаньон придерживался иного мнения. После долгих препирательств и споров все-таки в парк сайквой не поехали..Во Фресно мы все-таки решили заменить машину. Еще при въезде в Лас-Вегас загорелась лампочка диагностики двигателя. Мы решили не обращать внимания, может, как загорелась, так и погаснет. Но лампочка продолжала гореть. Более того, под машиной во время стоянки появлялась небольшая лужица из прозрачной маслянистой жидкости очень похожей на тосол. Узнав по телефону, что ближайший офис Enterprise находится в аэропорту, мы туда и отправились. За 10 минут нам выдали другую машину, но той же марки Kio Rio, только черного цвета и в люксовом исполнении салона.После пяти часов нудной езды вдоль полей мы добрались до побережья. До океана оставалось несколько сот метров. Остановившись среди полей засаженных свеклой, вокруг не было ни строений, ни машин   простая деревенская местность   мы видели, как над нами на небольшой высоте пролетел реактивный военный самолет, сверкая титановыми деталями и демонстрируя мощь ВВС Соединенных ШтатовВ восторге я вышел на берег самого большого на Земле океана. Даже не хватает воображения, чтобы представить, что эта водная гладь простирается на десятки тысяч километров. Каким ничтожным кажется человек на берегу огромного океана.Мы долго наблюдали обрывистого берега за ныряющими в пенистых волнах тюленями. Внизу, о прибрежные камни с шумом разбивались волны. В лицо дул соленый ветер, смешанный с запахом водорослей.К вечеру мы добрались до Сан-Франциско. Пытаясь сориентироваться, мы ехали, увлекаемые стремительным потоком автомобилей по широкой автомагистрали. И тут заметили, что дорога выносит нас прямо на мост Golden Gate. Только мы спросили друг друга: а почему не продают билеты, если мы едем на мост? И уже оказались высоко над водой. Туман, приносимый океаном, - частый гость и отличительная черта города. А почему тогда с нас не берут деньги? Действительно, проезд на мост из города был свободным.Свернув с трассы, мы остановились на площадке обозрения, но разглядеть мост в густом тумане было невозможно, я видел только уходящие вверх и пропадающие в темноте грандиозные опоры. Мы решили вернуться в город и повернули опять на мост, но теперь нам пришлось заплатить 5 долларов.Большой Сан-Франциско является четвертым городом по численности населения в Калифорнии. Население его составляет 7 миллионов человек. А вот в центральной части большого Сан-Франциско , расположенной на северной оконечности полуострова Сан-Франциско, проживает только около 800 тыс. человек. Возник город в 1776 году, когда испанский миссионер Хуан Батиста да Анза основал здесь миссию святого Франциска Азисского. До начала Золотой лихорадки в 1845 году в городе проживало немногим более 500 человек, а в 1848 году уже   20 тысяч.В 1906 году сильнейшее землетрясение и последовавшие за ним пожары разрушили 80 % города. На фотографиях я с удивлением и непониманием рассматривал эти жуткие руины, улицы напоминали немецкие города после налетов авиации в 1945 году. Только погибло в Сан-Франциско 3 тысячи человек, что несравнимо с гибелью мирного населения во время войны.Съехав с моста в город, мы быстро убедились, что мотелей в этом городе великое множество. Однако выбрали далеко не лучший. В нем мы и отпраздновали мой день рождения.Перед сном я решил выйти на улицу, но после 10 минутной прогулки вернулся разочарованный. Это вам не Париж и не Лас-Вегас. Сумрачные типы с темным цветом кожи, спешащая короткими перебежками девчонка, нищие или просто бомжи   это были редкие пешеходы в тот вечерний час. А за окнами дорогих ресторанов в глубине интерьеров я разглядел отдыхающих людей. Да, в Америке никто нормальный пешком не ходит.Днем было гораздо интереснее. Крутые холмы и небоскребы, автомобили на улицах казалось должны перевернуться от небольшого толчка. Сначала страшновато было ехать по крутой улице вниз. Потом привыкли. А вот если бы в Сан-Франциско ударили морозы, улицы превратились бы в ледяные горки, как это бывает порой в Москве.. Мы колесили по улицам весь день, совершив несколько коротких прогулок по чайнатауну и кварталу Кастро. Побывали в мэрии города   огромном здании с куполом, похожим на храм. В зале под куполом по периметру стояли бюсты мэров города. В общем-то, ни от китайцев, ни от геев я не в восторге, однако посмотреть завоевания американской демократии было интересно. Начало квартала гомосексуалистов отмечено огромным развевающимся радужным флагом. Затем на каждом доме, где живут любители однополой любви, укреплен такой же флажок. Они ходят по улицам, обнимаясь, их сразу заметно по необычной одежде и манерам.Нам, впрочем, до них не было дела. К вечеру мы покинули Сан-Франциско, направляясь в Санта Клару. Мы выехали по фривею 101 в сторону Сан-Хосе. Пять полос были плотно заполнены машинами, казалось даже, что движение вот-вот остановится   возникнет пробка. Мы тащились 20 км/ч. Куда вечером едет столько людей? Впрочем, это было и понятно, поскольку Сан-Хосе является центром высоких компьютерных технологий. Эта местность называется силиконовая долина. Здесь разрабатываются и производятся одни из самых совершенных в мире микрочипов и материнских плат - Intel .Сан-Хосе с 101 дороги не видно. Собственно он нас и мало интересовал, нас интересовал город Санта Клара, поскольку в путеводителе говорилось, что в нем мотели недорогие, а в ресторанах можно дешево и вкусно поесть. Нам очень хотелось поскорее добраться да этого чудесного города. Однако на часах было только начало шестого, и мы могли ехать еще часа полтора, преодолеть еще километров 150 , и фривей увлек нас дальше, мимо хлебосольной и доступной Санта Клары.Неожиданно с дороги мы увидели знакомую вывеску "MOTEL 6". Это именно то, что нам нужно. Ночевка обошлась в 59 долларов. Номер в соседнем отеле "HILTON" стоил 120. "Всего-то в два раза дороже" - подумал я. " В глуши и Хилтоны становятся ближе".Ресепшеонистка говорила американской скороговоркой, что оказалось для меня совершенно непонятным. Утром мы отправились в город Монтерей. Дорога заняла часа полтора. Там позавтракали в немецком ресторане за 27 долларов и посетили аквариум. Надо же как-то разнообразить путешествие! Долго задерживаться в городе не стали, потому что впереди нас ждал живописнейший участок пути   дорога 1 или Pacific Coast Highway вдоль берега океана. Дорога эта была построена в начале 30-х годов прошлого века во времена великой депрессии, она протянулась от Аляски до Мексики. В принципе она продолжалась и дальше   по ней можно доехать до самого конечного пункта Чили.Ехать по Pacific Coast Highway очень интересно, живописные виды открываются с частых смотровых площадок. Дорога петляет по горам, через овраги перекинуты мосты, внизу бушует океан, волны разбиваются о скалы, на берегу растут кедры. К сожалению, полюбоваться побережьем удалось только на половине пути, поскольку спустился густой туман. Видимость ограничивалась 50 метрами. Если туман будет сгущаться, то легко можно будет полететь в пропасть. А это в наши планы не входило.Туман же сгущался. За поворотом открывалась сплошная белая пелена, другого поворота было не видно, только по мере приближения вырисовывался изгиб дороги и край сказы, которую и уходило шоссе. Впереди идущая машина съехала на обочину, развернулась и поехала обратно. Тот водитель решил не рисковать. Эти и понятно, поскольку это был американский водитель, не видевший российских ни дорог, не знавший российских дорожных условий.К концу дня мы успешно миновали тяжелый участок и оказались в курортном городке Камбрия, где заправились и купили сувениры. До конца дня успели проехать еще 150 км и остановились в городе Буэлтон (Buellton) в мотеле 6. Вечером поехали в город Солванг (Solvang) и осмотрели так называемую Датскую деревню. Это несколько стилизованных деревенских европейских домиков с белыми стенами с мельницей посередине. В них располагались современные отели, магазины и рестораны. Они оригинально выглядели среди американских городов и привлекали своим колоритом местных туристов, видимо, никогда не бывавших в Европе.На пляже El Capitan State Beach нас оштрафовали на 64 долларов, за въезд без билета. Это был отдаленный от ближайших городов пляж, на обширном паркинге которого стояло три или четыре автомобиля. Возле моря вообще никого не было. Однако служащие четко отследили отсутствие у нашей машины билета и оперативно выписали штраф. Обидно было, что мы находились на пляже всего два часа, а въезд на него стоил 5 долларов. Возмущению Бори не было предела, ругаясь и обвиняя правительство, которое таким образом собирает деньги на иракскую войну, он пошел разбираться с рейнджерами. Но конопатая девчонка в будке только разводила руками и что-то лепетала по-английски. Из чего можно было понять, что отменить штраф она никак не может, поскольку не она его выписывала. " А если вы не согласны, то можете позвонить по телефону   она тыкала в номер на тикете   и сказать об этом". Кипят от досады, мы сели в машину и поехали в Санта Барбару.Конечно, одноименный сериал сделал этот курортный городок для богатых американцев известным каждому нищему россиянину. Городок уютный и спокойный, как многие курортные городки. Мы долго ездили по его улицам, пока не нашли главную достопримечательность   здание Суда, построенное в испанском колониальном стиле.В Санта Барбаре посетили миссию монахов, основанную здесь в 1787 году и сохранившуюся до наших дней. Построили ее первые поселенцы этих земель монахи-католики, пришедшие сюда, чтобы принести местному населению знание и ремесел и веру в Бога. Таких миссий в Калифорнии было основано   21. Многие из них сохранились, их показывают туристам как образцы стиля испанской колониальной архитектуры. Поэтому теперь названия многих городов в Калифорнии начинаются со слова "святой": Сан-Хосе или Сан-Диего, Санта Круз, Сан-Обиспо и другие.Ночевали в Карпентерии (Carpinteria). Это было накануне праздника - Дня Благодарения, который является выходным. К нему американцы прибавляют еще субботу и воскресенье и таким образом устраивают себе небольшие каникулы, на которые обычно отправляются куда-нибудь на машине. Нас национальный праздник коснулся лишь тем, что все мотели дружно подняли цены: вместо $49 в "Мотеле 6" с нас взяли $ 62.Утром, была солнечная теплая погода, я наконец-то решил провести все светлое время дня на пляже Карпентерии. Несколько раз купался, загорал. Стоило бросить кусок яблока подлетевшей чайке, как остальные птицы, парившие над пляжем, начали слетаться ко мне. Они пикировали с высоты, стараясь подхватить кусок на лету. Потом прохаживались по песку в полутора метрах от меня, ожидая очередной подачки. Однако в это утро я не позавтракал, поэтому яблоко съел сам. К трем часам дня вода отошла, продолжался отлив, обнажив и так широкий пляж еще на метров 50. Волны казалось, стали сильнее. Солнце клонилось к горизонту. И загорать больше не хотелось.В 4 часа приехал Боря, он колесил весь день на машине по окрестностям, и мы поехали в Лос-Анджелес. На это потребовалось около двух часов, миновали дом Рейгана, по дороге 126, идущей вглубь материка, в объезд прибрежного шоссе, которое по уверениям Боря непременно должно было быть в этот вечерний предпраздничных часа забито. Добравшись до города, Боря проводил меня до ближайшего отеля в Сана Монике.Утром я решил проехаться по набережной. За пальмами и пляжами виднелся океан, по дорожкам бежали трусцой местные, другие шли прогулочным шагом, прохлада, газоны и тишина   все это действовало умиротворяющее, хотелось остаться здесь навсегда.Проезжая по Санта Монике я неожиданно увидел Отель Калифорния   ничем особенно не примечательное здание в первой полосе - за ним начинался песчаный пляж. Сразу вспомнились слова популярной песни Eagles. Ни одна дискотека 70-х и 80-х не обходилась без этой легендарной композиции. Кто бы мог представить, что речь идет об этом отеле, мимо которого проехал в потоке безразличных автомобилей.После недолгих раздумий я решил съездить в город Сан Жуан Капистрано, покрутившись немного по Лос-Анджелесу, хотя такое кручение напоминало езду в одном направление минут 20, потом поворот и еще минут 15 по прямой. Затем еще поворот, и опять по прямой, и так пока не заметил табличку с надписью "Freeway 405". Это одна из самых оживленных, широких (семь полос в одном направлении) трасс во всей Калифорнии, и соединяет она Лос-Анджелес с Сан-Диего. Шоссе рассчитано на пропускную способность в несколько десятков тысяч автомобилей в час. В этот день было свободно. Я ехал по асфальтовому полю, как по аэродрому, со скоростью 120-130 км/час, некоторые впрочем, обгоняли меня. Дорожная ситуация позволяла ехать в полтора раза быстрее. Но я не торопился. И все равно проехал примерно 150 километров не более чем за полчаса. Мелькнул указатель поворота "San Juan Capistrano" и я покинул замечательную трассу. Думаю, что ни в Европе, ни, тем более, в России таких дорог никогда не будет.Католическая миссия, основанная здесь испанским священником Падре Джуниперо Серра в 1776 году, представляет собой комплекс из хозяйственных построек и высокую церковь, которая, к моему глубокому разочарованию, оказалась закрытой. Не помню досконально, что было написано на воротах, но там говорилось, что прихожане могут посещать церковь по воскресным дням, а сегодня была пятница. Рядом в спортивном зале дети играли в баскетбол. Спросив возле храма дорогу на океан, какая-то женщину на огромном джипе на вполне внятном английском объяснила мне, я отправился купаться.Через 20 минут я доехал до курортного городка Dana Point и повернул на Pacific Coast Highway. Вдоль берега стояли сотни, тысячи различных яхт, прокатившись по пирсу, я вернулся на хайвэй  1 и поехал в сторону Лос-Анджелеса, в надежде найти удобный пляж, что вскоре и удалось.Вспоминая штраф за парковку на пляже, и не желая повторения, я решил, прежде всего, купить "тикет". Как назло автомат принимал только однодол