RFW день шестой. Лошади и гончие российской моды

Чувственная Виталия Быкова, продуманно небрежная Людмила Никишина, концептуальная Маша Шароева, сюрреальная Тегин и иппостильный Бессарион подводили финишную прямую XXI сезона Российской недели моды.

Чувственная Виталия Быкова, продуманно небрежная Людмила Никишина, концептуальная Маша Шароева, сюрреальная Тегин и иппостильный Бессарион подводили финишную прямую XXI сезона Российской недели моды.

Виталия Быкова

Пытаясь передать всю гамму доступных современной женщине чувств, Виталия Быкова примерно в одинаковых пропорциях использовала в своих коллекциях все имеющиеся в распоряжении дизайнера одежды выразительные средства: и цвет, и оригинальную фактуру ткани, и неординарные решения в области силуэта, и декоративные элементы.

Красный от Быковой был жгучим, драпировки – массивными, линии силуэта – гипертонкими. А легко и изящно затронутая тема прозрачности смотрелась той самой чеховской деталью, которая превращает обычный набор луков в полноценную коллекцию.

Luda Nikishina

Сдержанная пастель фисташкового и оранжа в сочетании с белым и серым оказывается неожиданно уместной и выразительной в коллекции Людмилы Никишиной.

Выжимая стилевой максимум из структурных форм, Никишина разбавляет их нарочито простыми элементами вроде повседневных футболок и деликатно прикрывает их легкими драпировками. Поэтому образ женственности марки Luda Nikishina неотделим от динамизма и легкой небрежности, зиждущейся на оправданной уверенности в себе.

Маша Шароева

Маша Шароева всегда подводит под свои коллекции сложнейшие концептуальные конструкции. Для сезона весна-лето 2011 она максимально приблизила фактуру своих моделей к бумаге, что позволило ей подчинить декорацию собственных юбок правилам бумажной аппликации.

Цветочная эстетика и оригинальный антураж показа Шароевой с отбеленными и закрашенными тушью лицами моделей подарили зрителям одно из самых запоминающихся шоу всего RFW.

Bugaz

Дизайнер Светлана Ружицкая, работающая под брендом Bugaz, выстроила целую коллекцию вокруг Арлекина из комедии дель арте. Брюки стали неизбежной доминантой коллекции, а дополнили их несколько пиджаков оригинального кроя. Так как основным материалом коллекции стал лен, то Ружицкая отказалась от традиционных арлекинских расцветок – красного, белого и черного, – заменив их на полиэстеровые квадратики, нашитые на платья сверху.

Женственное начало коллекции раскрыли длинные платья с регулируемой талией, которые стали гениальным нововведением  Ружицкой  и позволили заменить привычные пояса на вертикальные шнурки, на порядок повышающие функциональность всей конструкции.

TEGIN

Свою новейшую коллекцию Светлана Тегин задумала под влиянием европейских художников-сюрреалистов, посвятила женщине-цветку "из зазеркального Эдема, которому еще предстоит превратиться в запретный плод," и назвала Tangerine Dream.

Красный, точнее танжериновый, играл одну из ведущих ролей, а легкие ткани – шелк, органза, фирменный кашемир Тегин – и струящийся рельеф обильных драпировок и рюшей обеспечивали глубину бесконечности, закономерно занявшей место в шорт-листе тем сюрреалистической коллекции и достигшей кульминации в коротком ярко-красном платье, которое полностью состояло из рюшей и было избрано Тегин для финала.

St. Bessarion

Пожалуй, любой другой дизайнер, построивший коллекцию на ассоциировании женщины с лошадью, был бы сразу же, без дальнейших разборов, подвергнут всеобщей обструкции из феминистских соображений. Однако Бессарион слишком любим повсеместно, поэтому от него принимается абсолютно все. И такое отношение он заслужил каждой из трех своих прошлых коллекций, в которых он искал и с успехом находил новые рецепты передачи женственности. Вот и в этот раз все наперед знали, что, даже работая с таким как минимум потенциально двусмысленным референсом, он возьмет только самое лучшее. Утонченная стать лошади передавалась в коллекции многослойностью луков, природная грация – оригинальными прямыми драпировками, а загадочное обаяние – цветовой гаммой с пастельными тонами: голубым, телесным и, конечно же, черным.

Помимо традиционно мощной концептуальной составляющей, поражающий фэшн-критиков своей работоспособностью и профессионализмом Бессарион, подобно дизайнерам Apple, в каждой коллекции предлагает какое-то неординарное конструкторское решение. Таковым на сей раз выступили прямые драпировки юбок, которые в одних случаях были сзади, в других – спереди, а в иных луках и вовсе оказывались перемещенными с юбок на плечи. Еще одна сильная сторона Бессариона – оформление его показов, каждый из которых смотрится лучше предыдущего. На сей раз он сумел виртуозно раскрыть свой референс к лошадям за счет оригинальных картин на заднике, декорированных туфель с широкими ремешками и, конечно, имитаций сбруи на лицах моделей. Если продолжать аналогию с Apple, продукцию которой стоит покупать, начиная со второго поколения, то вторая самостоятельная весенне-летняя коллекция Бессариона знаменует его переход от многообещающего старта к длинному периоду расцвета.