В ЧУЖИХ ПАЛЕСТИНАХ
Аэродром в Багдаде был готов к встрече "Туполева-154" с группой российских журналистов. Больше встречать было некого: международные рейсы - большая редкость для Ирака в нынешнее время. Но для российских гостей это стало подарком. Все внимание, радушие и хлебосольство, накопленное за годы вынужденной изоляции от окружающего мира, выплеснулось на "дорогих гостей". Можно сказать, дорогие гости просто купались в этом гостеприимстве.
После уничижительно-пренебрежительной атмосферы, сложившейся в последнее время вокруг журналистского корпуса на родине, согбенные спины тружеников пера, припечатанные, казалось, навеки обидными кличками "журналюга" и "папарацци", вдруг расправились, сами себе они стали казаться значительными, носителями некоей важной миссии. Вспомнились благословенные времена, когда небольшая заметка в газете вызывала не исковое заявление в суд, а общественный резонанс и официальный ответ в рубрику "Меры приняты". Культура товарно-денежных отношений в Ираке очень высокая. Деньги, покупатель очень ценятся. Причем ценится любая валюта. А клиент, ею владеющий, будет обласкан и обогрет всюду. Но к патриотизму это не имеет ровно никакого отношения. Демонстративная неприязнь к англоговорящему туристу сменяется ярко выраженным дружелюбием, едва узнают, что вы из России. Доходит до того, что, по словам наших специалистов, работающих на реконструкции электростанции в Басре, таксисты отказываются брать деньги, узнав, что вы русский. Нужно знать менталитет жителей Ирака и арабского мира вообще, а таксиста в частности, чтобы по достоинству оценить это самопожертвование. Тем более что местное население, мягко говоря, в роскоши не купается. Чиновник с прекрасным образованием, неплохо говорящий по-русски, получает около 6 долларов в месяц. Зам. главного врача столичного госпиталя, педиатр, после настойчивых и не очень тактичных вопросов журналистов о его зарплате неохотно признался, что платят ему так, что едва хватает на жизнь. Но тут же добавил, что эти трудности переживает вся страна, не только он. Действительно, в госпитале довелось увидеть довольно жуткие картины - детей, больных истощением. Вспомнился Освенцим. На пресс-конференциях подчеркивалось, что это следствие десятилетней блокады страны. В дальнейшем нам довелось побывать с экскурсией в нескольких городах Ирака: древнем библейском Вавилоне, в святых для мусульманского мира местах. Однажды в автобус полетели комья грязи: антиамерикански настроенные сорванцы таким образом выражали свой протест. Протесты прекратились, когда на лобовом стекле автобуса водитель укрепил листок с пояснением, кого именно он везет. По дороге от аэропорта мы впитывали восточную экзотику, попутно глазея на проезжающий транспорт. Знакомые с местным колоритом и обычаями "арабисты" из нашей группы давали свои комментарии. Эмансипированные коллеги отпускали возмущенные реплики: "Безобразие! Мужчины создали государство для себя". Вероятно, они имели основания для этих замечаний. Но сторонников среди мужчин не нашли. Большинство женщин на улицах были одеты в черные накидки. Конечно, по сравнению с мужчинами в белом да еще на жаре они не выглядели слишком счастливо. Хорошо, что еще без паранджи! И потом, если мужчине здесь разрешено иметь до четырех жен, это не может не выглядеть в глазах европейской женщины явной дискриминацией. Удивительно, но автомобильное движение здесь очень оживленное. Дороги хорошие. Большинство машин порядком изношены, попадаются "Волги" и "Жигули". Роль поворотных огней исполняют здесь руки, торчащие в окошках машин и делающие сигнальные жесты. Как выяснилось, на доллар здесь можно купить сто литров 95-го бензина. Коммунизм! На пресс-конференции с министром нефти было заявлено, что для русских Ирак готов предоставить самые выгодные контракты. Более того, Ирак кровно заинтересован в поставках оборудования для добычи и переработки нефти именно из России, поскольку убедился в его высоком качестве. К сожалению, наши бизнесмены не торопятся осваивать восточный Клондайк, тогда как американцы через фирмы третьих стран не прекращают здесь свой бизнес. Время от времени по дороге нам попадались портреты президента Хусейна, то с ружьем, то в стиле знаменитого снимка "товарища Че". И все же повального культа личности здесь не ощущалось. Люди занимаются своим мелким бизнесом. Никто не стремится установить тотальный контроль над лавочниками с помощью кассовых аппаратов. Да и разве можно переделать вековые традиции, когда цена на товар устанавливается не диктатом продавца, а его соглашением с покупателем в форме компромисса? После череды пресс-конференций мы с приятелем решили осуществить свою идею - приобрести на восточном базаре местные костюмы. Правда вначале нужно было найти чемоданы для этих костюмов, а также для иных экзотических сувениров. Но вначале мы забрели на рынок автозапчастей. Время неумолимо таяло, а ряды с автомобильным барахлом уходили за горизонт. Мой спутник не растерялся и приобрел дверную ручку для "фолькса", а в остальном пачки "керенок", то бишь динаров, по-прежнему оттягивали карманы. Десять лет назад, до инфляции, один динар стоил два-три доллара. Потом - война с Ираном, блокада. И теперь за тот же доллар можно купить килограмм местных бумажек - целых две тысячи (!). Каждая, номиналом 250 динаров, размером в полтора раза больше нашей десятки. Правда, без водяных знаков. Да и не надо: фальшивомонетчиков в Ираке нет, равно как рэкетиров и прочих бандитов. Разве что могут "кинуть", а и нечего рот разевать! Свернув на какую-то улочку, мы наткнулись на залежи чемоданов. Скучающие продавцы такой удачи для себя и не чаяли. Обогатившись с нашей помощью на тридцать долларов за два чемодана благодарные торговцы усадили нас в такси и посоветовали на прощание дать водителю тысячу, что в переводе означает полдоллара. * * * Наш автобус мчался по направлению к великому городу Вавилону. Мимо проносились пальмовые рощи, в которых не растут грибы. Кого только не помнит богатая история Ирака! Первые следы поселений хранят сорокапятитысячелетнюю пыль веков. Предметы быта из музея истории датируются десятым тысячелетием до нашей эры. Один из таких предметов, кстати, - каменный фаллос натуральной величины. Ассирийская цивилизация донесла до наших времен еще и такой символ, как восьмиконечная звезда, являющийся ныне официальным в Ираке. Из неразгаданных интересно божество в виде фигурки с двумя кольцами, наподобие брачных, вместо головы. Эти "мебиусные" кольца иракцы до сих пор носят на головах. Вообще, что касается голов, в истории древней цивилизации, унаследованной Ираком, - сплошные непонятки: то это лев с головою птицы, то зверь двухголовый. А главный символ Ирака - древний каменный монумент в Вавилоне - лев над распростертым человеком, похожим на женщину. Поговаривают, потомки этой пары и заселили потом территорию Ирака. Красиво: в груди иракца - сердце льва. А вообще, кто только не приложился к формированию богатого генофонда нации Ирака! Началось с древних шумер. Потом были вавилоняне во главе с царем Хаммурапи. Потом касситы, пришедшие с гор и наладившие отношения с Египтом. Но их прогнали иламиты, заодно разрушившие Вавилон. Потом началась династия Навуходоносора, затем ассирийцы, арамийцы, персы, абассиды, монголы, турки-оттоманы. Так дошло до британцев, обосновавшихся в 1918 году в трех иракских провинциях: Басра, Мосал и Багдад. Европейский образ жизни англичане прививали арабам до 1958 года, пока их не прогнали. С собой англичане захватили знаменитые врата в крепость Вавилон. Пришлось потом возводить копию... До сих пор в Ираке не жалуют англичан. Впрочем, как и израильтян. Это, в общем-то, странно, поскольку и израильтяне, и арабы - одной семитской крови. Давным-давно жили-были два брата. Поссорились. Так и передается ссора из поколения в поколение. Даже символы государственные отличаются не слишком: шестиконечная и восьмиконечная звезды. Что ж, только родственники могут так ссориться, до смертного боя, на века. Но могут и помириться, так же неожиданно. Славяне тоже не дружно живут, последний пример - Албания и Сербия. Лет десять назад Багдад был раем для туристов. А сейчас его жители больны клаустрофобией: слишком долго общительные багдадцы насильно отрезаны от внешнего мира. Собственно, люди и не виноваты ни в чем: напрасно, конечно, пошли на Кувейт, который когда-то был частью территории Ирака. Однако Грузия тоже спорит и воюет с Абхазией, Молдавия - с Приднестровьем, Азербайджан - с Карабахом. Никто им бойкот не объявляет. А лучшее лекарство от этой болезни - налаживание отношений, обмен товарами, торговля. Сейчас с Ираком активно сотрудничает Иран. Как бы не пустил фундаментализм и здесь свои корни! С таким "поясом" России тяжеловато придется. Впрочем, до сих пор Ирак гордится своей светскостью и плюрализмом: нас водили на экскурсию в действующую армянскую православную церковь, есть здесь и католические приходы. Женщин никто насильно в чадру не наряжает. Многие из них выглядят вполне по-европейски. Вот уже автобус повернул и остановился у знаменитых ворот, ведущих внутрь крепости, окруженной мощными стенами. Эти стены древнего Вавилона чем-то напоминали кремлевские. Их непрерывно реставрируют. И, по-моему, даже перестарались: они приобрели чересчур открыточный, глянцевый вид и стали напоминать декорации для фильма. Но сохранившиеся остатки старых строений, фундамент самой знаменитой башни возвращают к осознанию реальности происходивших здесь и описанных в Библии событий. Где-то неподалеку и одно из чудес света - висячие сады Семирамиды. Жаль, не довелось увидеть их остатки. Когда-то были планы их восстановить. Но сейчас не до этого стало. Зато удалось побывать совсем неподалеку от того места, под названием райские кущи, где когда-то, по преданию, Ева соблазнила Адама. В сотне километров от этих мест активно ведется добыча нефти, составляющей ныне главное богатство государства Ирак. Это провинция города Басра, примерно в шестистах километрах от Багдада. Самое неспокойное сегодня место в стране. Не все из нас, российских журналистов, решились на поездку сюда. Здесь над головами летают американские и английские самолеты, патрулирующие самопровозглашенные зоны, запретные Ираку для полетов. "Самопровозглашенные" потому, что ООН к этому никакого отношения не имеет. Здесь не так давно шла "Буря в пустыне" и разворачивались бои (До сих пор Ирак приводит примеры последствий обстрелов снарядами из обедненного урана). Здесь соединяются реки Тигр и Ефрат. "Боинг-747" не сбился с курса, доставив пассажиров к месту назначения за 45 минут. Аэропорт Басры по своему комфорту не многим уступает Багдаду. Первая официальная встреча - с губернатором. Вознаграждением стало осознание себя почетными гостями. Обед, которым потчевали в лучшем ресторане города, нуждается в отдельном описании. О многих чудесах в Ираке можно долго рассказывать. За кадром осталось посещение святых для мусульман мест страны, куда стремится попасть каждый правоверный. Это называется "совершить хадж". А паломников так и зовут - хаджи. Звали и нас так местные разносчики воды и чая, торговцы сувенирами. В этих местах всегда людно, а мечети поражают красотой росписей. Как справедливо заметил один из новоявленных паломников в наших рядах, мы благодарны Всевышнему за возможность побывать в этих святых местах. Можно рассказать про знаменитый всемирный фестиваль народного творчества в Вавилоне, куда приехали представители десятка стран, начиная от шведов и кончая армянами, про замечательных детей и любящих родителей в этой стране, о многом другом. В Багдаде все спокойно. Пока там были русские журналисты. Остается надеяться, что так будет и впредь. А поводом для надежды служит недавнее заявление МИДа России по поводу планов "построить" Ирак в очередь под американские бомбы: "Россия этого не допустит...".
Комментарии читателей Оставить комментарий